Gesamte Elektrik ausgefallen (außer Motor) - DC/DC defekt?

[Redox]

Die schwarze Box ist beschriftet mit Steuerbox für Heizung.

Aber ich verstehe das so, dass die Box ein Wandler von 60V auf 24V für eine Elektroheizung aus dem LKW-Bereich(?).

Das wird die Heizung für die Lüftung der Frontscheibe sein.

Und die Steuerspannung sollte 12V betragen (d.h. die lässt sich vom normalen Bordnetz ein- und ausschalten).

Deshalb geht die Lüftung auch nicht - wegen der fehlenden 12V Steuerspannung.

Auf www.powerboard-dealer.de wird ein Video gezeigt wo das Display vom Econelo NELO 4.1 getauscht wird. Nach dem Öffnen der vorderen Verkleidung sieht man, dass dort der linke DC/DC-Wandler fehlt. Hat der NELO keine Heizung oder läuft die über 12V:

Wenn ich das richtig interpretiere hast du +60V über einen Breaker laufen

Der "Breaker" sitzt hinten an der Rücklehne unter einer leicht zugänglichen Klappe. Das ist sogar ein Doppel-Schalter über den ich einen kleinen Zusatz-Akku angeschlossen habe (unter dem Sitz). 2 Eingänge und 1 Ausgang zum Controller. Der Schalter hat eine Sperre, so dass nicht gleichzeitig beide Akkus durchgeschalten werden können. Das ist eine schöne Reserve: Wenn der Haupt-Akku leer ist (nach 72 km) kann ich auf den kleinen Akku umschalten und habe nochmals 15 km Reichweite.

Danach geht +60V auf den Sicherungskasten (im Schaltplan gelb, die Sicherung rechts unten). - Da könntest du mal messen/prüfen.
Es könnte also durchaus die Sicherung zum DC-DC kaputt sein.
Mich wundert, dass dein Händler nichts von der Sicherung gesagt hat.

Ja, den Sicherungskasten gibt es - sitzt rechts neben dem DC/DC Wandler

Heute bin ich gefahren - halt ohne 12V Board-Elektrik. Nach ca. 300m hat sich wieder ALLES eingeschaltet. Nach ca. 10km ging dann aber ALLES aus - also auch der Motor. Ich habe dann gemerkt, dass wohl der "Breaker" kaputt ist. Der ist einfach auf "aus" gesprungen. Ich konnte den blauen Hebel zwar wieder nach oben umlegen - er flutschte aber sofort wieder zurück in die "aus" Stellung. Ich habe dann den zweiten Hebel mit dem Reserve-Akku umgelegt und bin damit nach Hause gefahren. In der Tiefgarage angekommen habe ich dann noch mal versucht möglichst viel 12V Strom zu verbrauchen (Licht, Bremse, Blinker, Scheibenwischer, etc.) und dann ist die 12V Elektrik wieder ausgefallen. Liegt wohl doch am 12V DC-CD Wandler der unter Last zusammenbricht.

[E-Bik Andi]

Liegt wohl doch am 12V DC-CD Wandler der unter Last zusammenbricht.

Das meinte ich mit den Elko´s- diese laden sich noch halbwegs auf aber bei Spannungseinbruch ist auch deren Speicher leer und nichts geht mehr im 12V System. So Gott will, geht der "Testwandler" morgen auf die Reise zu Dir.

[Redox]

Ich habe dann gemerkt, dass wohl der "Breaker" kaputt ist. Der ist einfach auf "aus" gesprungen. Ich konnte den blauen Hebel zwar wieder nach oben umlegen - er flutschte aber sofort wieder zurück in die "aus" Stellung.

Weiß jemand wo ich so einen "Breaker" / Umschalter mit gleicher Funktionalität herbekommen kann?

2 Eingänge (oben) und 1 Ausgang (unten) zum Controller. Der Schalter hat eine Sperre, so dass nicht gleichzeitig beide Akkus durchgeschalten werden können.

Ich habe bisher nur eine einzige Seite in Indonesien gefunden:
Jual MCB paralel 2P-63A Motor Listrik | Shopee Indonesia

[Redox]

Ich habe noch KEINEN anderen DC/DC-Wandler eingebaut.

Seit 1 Monat hatte ich KEINEN weiteren Ausfall der 12V-Elektrik.

Woran liegt das nun ???

• Liegt das am Wetter - Temperaturen unter 10°C - und die Kondensatoren funktionieren "noch" bei den niedrigen Temperaturen ?
• Oder liegt es am Umklemmen beim "Breaker" / Umschalter ? Ich schrieb ja, dass der Umschalter defekt ist. Ich habe die 2 Eingänge umgeklemmt so dass jetzt die Hauptbatterie rechts am intakten Schalter sitzt und die Zusatzbatterie am linken (kaputten, funktionslosen) Eingang.

[rainer*]

Möglich. Oder es war irgendwo ein Tropfen Kondenswasser, der sich verflüchtigt hat.
Auch gibt es unterschiedliche Materialausdehnung bei Temperaturanstieg, si zu solchen Effekten führen können.
Ich kannte ein Navi für Segelflugzeugcockpits aus den 90er Jahren, da war als Serienfehler der Displayausfall bei Temperaturen über 30°C mit verbaut. M.E. ausgelöst durch die Verschiebung des Displayglases auf der Hauptplatine und dann fehlenden Kontakt am Leitgummi (das ist ein zebrafarbiger Gummiklotz mit leitenden und nichtleitenden Bereichen, der einfach zwischen den Displaykontakten und den Kontakten auf der Leiterplatte steht). Dummerweise durfte man diese Geräte nicht öffnen, die waren elektronisch versiegelt. Wenn mal geöffnet, mussten die danach zum Hersteller, der die Validierung der ausgespuckten Daten für einen dreistelligen Eurobetrag wieder scharf schaltete.

[rainer*]

Weiß jemand wo ich so einen "Breaker" / Umschalter mit gleicher Funktionalität herbekommen kann?

Der ist wirklich etwas seltsam. Aber du kannst zwei normale B63 LS-Schalter ("Sicherungsautomat") nebeneinander setzen und baust unten zwischen den beiden eine Brücke ein. Ansonsten gibt es diese seltsamlen Dinger auch bei aliexpress: https://de.aliexpress.com/i/1005003204610620.html
Ich würde zwei Stück in Markenqualität kaufen und unten eine Brücke reinsetzen. Die Brücken gibt es auch schon fertig konfektioniert).

[Redox]

Aber du kannst zwei normale B63 LS-Schalter ("Sicherungsautomat") nebeneinander setzen und baust unten zwischen den beiden eine Brücke ein.

Danke für den Hinweis. Die Konstruktion hätte aber nicht die gleiche Funktionalität. Man könnte dann immer noch versehentlich beide Akkus durchschalten.

Und ich bräuchte dann auch nicht ZWEI normale B63 LS-Schalter, sondern könnte auch den mittleren Schalter aus deinem Link nehmen und die Verbindungsbrücke zwischen den beiden Kipphebeln entfernen oder durchtrennen.

Ansonsten gibt es diese seltsamlen Dinger auch bei aliexpress: https://de.aliexpress.com/i/1005003204610620.html

OK, aber passt nicht ganz weil der Schalter nur bis 24 V ausgelegt ist. Mein Lithium Eisen Phosphat Akku hat 72 V/70 Ah.
Dann schon eher dieser - der ist bis 96 V ausgelegt.
https://de.aliexpress.com/i/33038147640.html

Und "TOB1-63H" sieht anfangs gut aus - ist aber wohl ein "Umschalter"; d.h. ich kann nicht beide Akkus gleichzeitig abschalten und mein Gefährt nicht komplett stromlos machen. Und der Schalter ist für Wechslenstrom ...

[rainer*]

Danke für den Hinweis. Die Konstruktion hätte aber nicht die gleiche Funktionalität. Man könnte dann immer noch versehentlich beide Akkus durchschalten.

OK, ich wusste nicht, das beide gleichzeitig geschaltet werden müssen. Dann nimm einen B63 3pol. Dann sind die Hebel gekoppelt. Ist dann aber eine Einheit breiter, der Platz muss dann bei EInbau aber auch dafür auch da sein. Der Ist eigentlich für 3 Phasen, aber Du musst ja nicht alle drei belegen. Preis sollte eher niedriger sein als andere Lösungen, da das ein Standard-Sicherungsautmat ist, den alle Hersteller anbieten.

[Redox]

Die Konstruktion hätte aber nicht die gleiche Funktionalität. Man könnte dann immer noch versehentlich beide Akkus durchschalten.

OK, ich wusste nicht, das beide gleichzeitig geschaltet werden müssen.

Da haben wir uns wohl missverstanden. Nein, man soll NICHT gleichzeitig beide auf "Ein" schalten können.

Der ist wirklich etwas seltsam. Aber du kannst zwei normale B63 LS-Schalter nebeneinander setzen und baust unten zwischen den beiden eine Brücke ein.

Das habe ich jetzt notgedrungen genauso gemacht.

Ich kann nun:

• Beide auf "Aus" schalten - quasi alles "stromlos"
• Jeden einzelnen auf "Ein" schalten - entweder Haupt-Akku ODER kleiner Zusatz-Akku
• Und ich könnte versehentlich auch beide auf "Ein" schalten - Haupt-Akku und kleiner Zusatz-Akku

Der Original- Schalter hatte eine Sperre, so dass nicht gleichzeitig beide Akkus eingeschaltet werden konnten. Wenn z.B. der kleine Zusatz-Akku auf "Ein" geschaltet war und man den Schalter für den Haupt-Akku ebenfalls auf "Ein" schalten wollte, dann ist der Schalter für den Zusatz-Akku auf "Aus" gesprungen.